Микро джек 3.5 распиновка. Аудио разъемы: как подключить микрофон и наушники к компьютеру. Схема наушников: ремонтируем штекер пайкой

Бывает такое, что купив что-то в интернет-магазине (особенно на китайском) попадается брак. Что-то можно отремонтировать, а что-то можно выкинуть. Вот и мне попался такой mini jack 3.5 мм, который рассыпался после падения на пол.

Чтобы его собрать нам понадобится: супер-клей глей, пинцет, штатив "третья рука", наждачка нулёвка для удаления остатков клея со штекера и обычный мультиметр для прозвонки, чтобы убедиться, что всё работает.

И так начнём:

1. Разберём и закрепим на "третьей руке"

2. Возьмём пластиковый изолятор, находящийся между контактами правого канала и общим, намажем тонким слоем клея

и аккуратно вклеить как показано на фото (ниже)

4. Когда всё высохнет минут через 5-7 можно склеить в одно целое, то что делали в пунктах 2 и 3, намазывать клей тонким слоем вокруг штырька на пластиковый изолятор где на фото (ниже) будет показано

5. Приклеиваем контакт левого канала и прижимаем к столу чтобы схватилось

6. Когда всё склеится нужно прозвонить мультиметром как показано на фото (ниже).

Инструкция

Убедитесь, что место обрыва расположено именно в штекере. Если оно расположено даже в паре сантиметров от него, целесообразнее устранить обрыв в шнуре, чем менять штекер. Для определения места обрыва слегка покачивайте кабель в разных местах.

Перед ремонтом отключите наушники от устройства.

Приобретите новый штекер для наушников. Он должен быть того же стандарта, что и имеющийся неисправный (стереофонический, Jack). Монофонический не подойдет. Новый штекер, в отличие от старого, имеет разборную конструкцию. Обратите внимание, что новый штекер должен иметь также диаметр, аналогичный тому же параметру старого (6,3 либо 3,5 мм).

Альтернативой приобретению нового штекера является использование соответствующей детали от других наушников. Найдите среди имеющихся у вас неисправных наушников такие, у которых обрыв расположен не в штекере, а в другом месте. Отрежьте от них короткий (длиной порядка четырех сантиметров) кусок кабеля вместе со штекером.

Если устанавливается новый штекер, отрежьте старый, после чего снимите с нового колпачок. Проденьте кабель сквозь него, а также через маленький кусочек изоляционной трубки. Припаяйте оба бесцветных или желтых провода к стойке. Синий или зеленый провод припаяйте к одному из маленьких контактов, красный или оранжевый - к другому, также предварительно надев на них кусочки трубки еще меньшего размера. Затем натяните эти кусочки трубки на места пайки. Большой кусок трубки переместите ближе к стойке, а затем через него зажмите кабель имеющимися на ней лапками. Не прилагайте при этом чрезмерных усилий. Наверните колпачок обратно на штекер.

Если используется штекер от других наушников, соедините все желтые или бесцветные провода обоих шнуров между собой. Отдельно соедините синий (зеленый) провод с таким же проводом другого кабеля. Также поступите и с красными (оранжевыми) проводами. Надежно изолируйте соединения, в том числе, и друг от друга.

Подключите наушники к устройству и проверьте.

Существует несколько видов штекеров: прямой, угловой и оригинальный неразборный. При выборе штекеров следует учитывать особенности каждого вида. Например, прямой штекер легко выдергивается из плеера и создает большую нагрузку на пластмассовое гнездо приемника. Угловой тоже не достаточно плотно сидит в плеере.

Инструкция

Включите плеер и, перегибая провод, убедитесь, что обрыв происходит рядом со

У вас перестали работать любимые наушники? Не следует сразу их выкидывать, если у вас есть немного времени и желание сэкономить бюджет на покупке, вы можете сами осуществить ремонт своими руками. Чаще всего поломка не относится к серьезным, поэтому приобретать новый товар не спешите. В основном если есть хотя бы небольшое представление об использовании паяльника, припоя, кусачек и клея, то работа должна принести свои плоды. Обратите внимание на инструкцию к вашим наушникам, быть может там, есть описание вашей проблемы.

Ремонт наушников своими руками: основные проблемы

Сегодня в магазине технике можно увидеть большое количество стереонаушников, начиная от беспроводных, вакуумных и заканчивают перечень стандартные большие компьютерные девайсы. Каждые из них устроены по разному. Каких только внешних дизайнов не продают современные рынки. Практически у каждого человека есть одни или даже несколько наушников. Они приобретаются с разной целью, например, для использования дома или для долгих поездок в метро, они могут быть и дешевыми и дорогими, но все имеют один большой недостаток, они ломаются. Знакомая всем ситуация, перетирается провод и один наушник умолкает, взамен привычной музыки появляются обрывки, хрипы и помехи. Починка может быть произведена в домашних условиях.

Чаще всего встречаются следующие 7 поломок:

Разрыв кабеля;
Поломка штекера;
Проблемы с микрофоном;
Неисправность динамиков;
Неполадки регулятора громкости;
Дефект дужек;
Неисправности крепления микрофона.

Если вы столкнулись с одной из этих проблем, не спешите идти в сервисный магазин, ремонт осуществить можно и самостоятельно своими руками. Первое что нужно сделать, это понять, почему наушники перестали работать. В основном поломка появляется по той причине, что провода наушников сгибаются и их жилы нарушаются. В таком случае провод потребуется разрезать, почистить и спаять заново. Если же поломка связана с чем-то другим, то придется повозиться.

Как разобрать и спаять наушники

Если у вас оторвался провод, это не так просто как отремонтировать дужку, и ели последнюю достаточно склеить, то здесь потребуется найти место поломки, распаять соединения, починить и припаять заново. Иногда устройство не поддается ремонту и потребуется замена. Самой распространенной проблемой современных наушников является обрыв проводов. Чаще всего это случается на наушниках от телефона Sony или Samsung. Так же от этого не застрахованы вакуумные наушники фирмы Sven, Сони, Panasonic, Beats, Dexp, Ergo, Самсунг, Philips, Sennheiser и jbl. Для того чтобы исправить эту проблему понадобится ряд инструментов.

А именно:

Припой;
Паяльник;
Кусачки;
Острый нож;
Термоклей;
Трубки;
Прочные нитки.

Для начала определяем, где именно оборвался провод, ведь очень часто на верхней плоскости повреждений не видно и подтверждения разрыва нет. Для этого придется подключить наушники к источнику воспроизведения звука, например к компьютеру, или телефону и сгибать провод, пока не появится звук, делать это нужно очень аккуратно.

Когда вы определите необходимое место, поступаем следующим образом:

Нужно будет взять ножницы и разрезать его на расстоянии 2-3 см от проблемной точки;
Изоляционный слой снимается, а провода нужно «залужить»;
Возьмите один из доступных флюсов и подготовьте кабель к пайке;
Положите провода на поверхность, лучше использовать деревянные бруски и придавите паяльником, повторяйте движения похожие на очистку лака с провода;
После того как провода пройдут процесс лужения, наденьте на кабель трубки и спаяйте их учитывая цвета;
Для того чтобы работа стала более надежной, сложите провода буквой Z и обмотайте нитками;
Для того чтобы кабель выглядел презентабельно, его покрыть лаком или клеем, это придаст надежности.

Последний пункт является желательным, так как нитки со временем начнут разматываться, и придется перепаять все подключения. Проверить работу можно с помощью компьютера. Еще один важный момент, если контакты одинаковые и вы можете забыть куда какой подсоединять, вам поможет распиновка, то есть нумерация каждого контакта.

Ремонт наушников своими руками: штекер

Если вы столкнулись с поломкой штекера, то приготовьтесь к тому, что вам придется его разобрать и собрать. Это касается большинства случаев.

Неполадки, связанные со штекером можно условно разделить на 2 группы:

Механические;
Не механические.

Последние неполадки возникают впоследствии обрыва кабеля у сгиба штекера. Говоря о процессе разбора штекера, можно сразу уточнить, что он идентичен для всех моделей наушников и заключается в аккуратном снятии пластмассового слоя вдоль всей поверхности. Цель этого действия заключается в том, что нам необходимо добраться до проводов.

Если сломалось последнее звено штекера, и оно осталось в телефоне или компьютере, то достаньте е пинцетом и шилом. Исправить такую поломку нет возможности, поэтому придется приобрести новый штекер.

Во время прослушивания музыки, вы повернули штекер, и звук стал глухим, а громкость значительно снизилась, то исправить это можно припаяв контакты таким образом, чтобы они не двигались рядом.

Если кабель оборвался у основания, то провод нужно будет отрезать на несколько сантиметров выше точки поломки и при помощи паяльника присоединить на место, учитывая цветовые сочетания провода. Если вы не знаете, какой кабель, к какому присоединят, воспользуйтесь амперметром и измеряйте сопротивление шнуров.

Когда у вас сломался один из двух контактных наушников, то мы вряд ли будем приобретать новый комплект, поэтому чиним все, подручными средствами. Если вы сомневайтесь в своих способностях, можно просмотреть видео. Именно там вы узнаете, как делать припайки, как разбираются наушники, точнее их корпус, как его открыть и зачем применяется ряд вкладышей и затычек.

Распайка наушников с микрофоном

В основных случаях гарнитуры оснащены электретными капсульными микрофонами и усилителями. Это значит, что в процессе ремонта, вы должны будете следить за полярностью. Чистить провода механическим методом ни в коем случае нельзя, так же следите за тем, чтобы температура не повышалась, то есть паять потребуется в быстром темпе, но аккуратно, поэтому важно сразу узнать о свойствах шнура и какие провода куда подходят, что бы сразу их запаять.

Для того чтобы пайка прошла качественно, лучше всего использовать органический флюс.

Проверить работает ли микрофон можно, не используя специальные приборы. Достаточно заменить его на другой микрофон или подключить к тому устройству, которое наверняка покажет результаты. В ином случае, воспользуйтесь осциллографом.

Если динамики вышли из строя: как отремонтировать наушники

Чаще всего из строя выходит обмотка динамиков. Это происходит по причине превышения рассчитываемой мощности. Насколько серьезна поломка, можно определить при помощи мультиметра амперметра.

Сопротивление обмоток должно быть относительно одинаковым и варьироваться от 16 до 100 ом.

Если ваши динамики воспроизводят звук, но вместе с ним вы слышите появляющиеся хрипы, это может свидетельствовать о том, что сломалась обмотка или мембрана.

Обмотка в основном ломается от удара или из-за того что сместился магнит. Случается так, что от мембраны отходит катушка. Для того чтобы отремонтировать эту деталь вам потребуется клей, острая иголка и аккуратность. Будьте предельно внимательны, ведь после того как будет нанесен клей, детали должны принять свое правильное положение.

Схема наушников: ремонтируем штекер пайкой

Ремонт штекера пайкой является самым ответственным этапом при ремонте наушников. Именно от него зависит, насколько исправно будет работать гарнитура.

Схема ремонта заключается в следующих этапах:

Провод продевается через кожух штекера;
На провод надевается пружина;
Каждый зачищенный провод обслуживается;
После того как будет использован флюс, используйте олово для покрытия проводки;
Все контакты штекера обслуживаются согласно пунктам выше;
Провода припаиваются к контактам, лучше всего начать с общего канала и только потом заниматься левым и правым;
После этого зажимаем кабель, чтобы сохранить провод от переломов и ограничить его подвижность;
Проводим изоляцию контактов и закрываем штекер.

Как отремонтировать наушники в домашних условиях (видео)

Проверяем готовую работу на исправность, для этого подключаем наушники к источнику звука и наслаждаемся музыкой. Данные ремонт может быть осложнен тем, что не все штекеры поддаются разборке, поэтому при ремонте придется проявить свою фантазию, и тогда он прослужит вам еще очень долго.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Любые, даже достаточно дорогие наушники, - весьма недолговечный аксессуар. Но если у вас стал барахлить один наушник, вы случайно порвали провод или отломали штекер - это еще не повод выкинуть гарнитуру в мусорное ведро.

Диагностика проблемы

Перед тем как паять наушники, необходимо разобраться, в чем причина неполадки. Самая вероятная причина - механическое истончение проводов внутри кабеля. Как правило, это место их присоединения к наушнику или штекеру. В ряде случаев причиной может быть разрыв проводков в результате сильного защемления, удара и т. д.

Определить, какой провод наушника поврежден, несложно - он обычно безмолвствует, или же звук издается из него с характерными хрипами. Для диагностики можно слегка покачать основной кабель. Ищут неисправности постепенно, от наушника к штекеру. Место перелома чувствуется при перегибании на 90 градусов провода вокруг большого пальца. Если при такой диагностике звук чудом восстановился, то заменить придется именно штекер.

Участок повреждения (если он не явно выражен) обнаруживается с 50%-й вероятностью при разборе соединения наушника с проводом и уверенностью в определении неисправного канала.

Что необходимо для ремонта

Непосредственно перед тем, как паять провода от наушников, проверьте наличие следующих инструментов и материалов:

припой;
паяльное устройство;
канифоль;
технический нож;
таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты) - сгодятся даже просроченные.

Как правильно паять наушники

Рассмотрим первый эффективный способ:

Чтобы перестраховаться, обрежьте на 1-3 см больше кабеля, чем включает его в себя проблемный участок.
Нужный канал находится по цвету. Общий - синий или желтый, иногда просто медный, без изоляции. Правый канал - зеленый, левый - красный.
Снимите изоляцию - на более 0,5 см от конца кабеля. Полимерная легко и аккуратно удаляется строительным ножом. Если она лаковая или из краски, то потребуется паяльник. Можно также аккуратно зачистить ножиком.
Следующий пункт - лужение концов припоем. Нагрейте паяльник, возьмите наконечником его "жала" маленькую частичку припоя.
Установите кончики проводков на канифоль и ровным слоем распределите припой по всей их поверхности. Провода готовы к пайке.

Если вы хотите совместить процедуру удаления лаковой изоляции и лужения, то вам потребуется таблетка аспирина. Хочется предупредить, что такой ремонт нужно проводить в проветриваемой комнате, стараться не вдыхать дым. Кладите провод на таблетку, затем действуйте паяльником с жирной капелькой канифоли. Это сочетание подчистую удаляет покрытие из лака.

Второй способ пайки

Второй способ, подсказывающий, как паять наушники с лужением проводков наждачкой:

Зерна наждачной бумаги не должны быть особо крупными. Самого материала понадобится маленький кусочек.
На материал нанесите немного канифоли, затем разместите на ней проводок.
Прогрейте как следует его паяльником, вытяните. Лак на проводе начнет размягчаться.
Повторяйте процедуру с вытягиванием, пока изоляция полностью не соскоблится.
После ремонта заизолируйте участок термоусадкой или изолентой.

Некоторые снимают изоляцию с помощью огонька зажигалки, затем удаляют нагар спиртом и флюсом.

Ремонт штекера

Как паять перекусанные провода от наушников, мы разобрали. Припайка штекера производится по похожей схеме, имеющей свои особенности.

Для начала ознакомьтесь со схемой подключения обычных наушников.

Как паять штекер наушников:

Отрежьте неработающий штекер, с проводками проведите те же действия, что были описаны выше. Важно оголить их минимальные участки (2-3 мм), так как соприкосновения в эксплуатации может привести к короткому замыканию.
Проденьте новый штекер через корпус основания наушников.
Соединительные участки на штекере стоит немного поцарапать для более легкой пайки. В местах присоединения кабеля их стоит также облудить.
Сначала присоединяется "земля" (медный провод), затем левый (белый) и правый (красный) каналы.
Защитите участок изолентой. Чтобы пайка случайно не нарушилась, в непосредственной близости от заизолированного участка завяжите на проводке узелок.
Закройте участок корпусом.

А эта схема пригодится тем, кто чинит наушники, снабженные микрофоном (гарнитура).

Как паять наушники с микрофоном? По такому же алгоритму, только присоединить к штекеру придется четыре проводка вместо трех.

Неудовлетворительный результат ремонта штекера

Если в ходе тестирования вы заметили, что динамик одного из наушников продолжает молчать, причина проблемы может быть таковой:

некачественно спаяны соединения;
беда с динамиком наушника - велика вероятность обрыва провода непосредственно вблизи него;
проблема в теле кабеля.

При первой проблеме процесс спайки придется повторить, при последней - обратиться к инструкциям в начале статьи (по ремонту оборванных проводков). Как паять наушники при второй проблеме:

Обрежьте провод рядом с нерабочим наушником.
Разберите наушник - самозащелкивающаяся конструкция легко позволит это сделать.
Зачистите, залудите проводок.
Припаяйте проводки наушника к проводкам тела кабеля, протестируйте, соберите в исходный вид.

При наличии паяльника и элементарных навыков работы с ним процедура починки наушников вполне понятна и несложна. Диагностика неполадки также не вызывает затруднений. Основная причина - механические повреждения проводов в теле кабеля либо в местах соединения с наушниками и штекером. Мы будем рады, если эта статья помогла вам вернуть свою гарнитуру в рабочее состояние.

Приветствую вас друзья! Хочу сегодня рассказать вам о том, как спаять кабель для электрогитары при минимальных затратах в домашних условиях, если же по каким-либо причинам вы не хотите тратить большую сумму наличности на дорогие кабели и решили сделать все самостоятельно. В этой статье я помогу вам с этим разобраться. А о том, как правильно выбрать уже готовый инструментальный кабель, я уже рассказывал.

На самом деле ничего сложного в этой затее нет и вам даже не нужны особые знания в области радиотехники. Я уверен, что когда вы научитесь самостоятельно паять кабель для гитары, в будущем вам это очень пригодится, потому что в любой момент, когда у вас вдруг неожиданно повредится шнур, вы с легкостью сможете его починить или сделать себе новый. Ну что, давайте начнем.

Перед тем как будем паять, нам необходимо определиться какой кабель вы хотите использовать для подключения своей электрогитары. Об этом более подробно описано. А теперь я перечислю то, что вам понадобится для работы:

Достаточно освещенное и хорошо проветриваемое рабочее место
Паяльник с потребляемой мощностью желательно 40-65 Вт
Напильник
Плоскогубцы
Кусачки
Канцелярский нож
Наждачная бумага
Канифоль
Припой
Экранированный кабель
Штекер TS ¼” Jack (mono)

Все что вам нужно в самом начале, перед тем как вы приступите к работе – хорошо проветриваемая комната или помещение, а также стол, где вы расположите все необходимые комплектующие и инструменты. Чтобы при работе случайно не повредить паяльником поверхность стола, рекомендую заранее постелить на него газеты или картон.

После того, как вы оборудовали рабочее место, приступаем непосредственно к делу. Берем кабель и зачищаем его концы от начала: на 2 см внешнюю изоляцию и около 1 см изоляцию центральной жилы, по которой будет идти сигнал. Все это мы делаем с помощью канцелярского ножа и кусачек. Провод для лучшего сцепления с припоем можно обработать наждачной бумагой.

Теперь берем в руки паяльник, если он у вас не новый, то необходимо напильником очистить его жало, но только до его включения в сеть. После того, как вы это сделали – нагреваем паяльник до необходимой температуры.

Теперь нам необходимо произвести лужение, а для того чтобы правильно это сделать необходимо для начала скрутить провод в «жгутик» по часовой стрелке, затем положить на канифоль и прижать нагретым паяльником, после этого прижать к припою. Теперь ваш провод готов к припаиванию. Да, совсем забыл сказать каким припоем нужно паять кабель. Для этого можете использовать легкоплавкий припой - ПОС 40 , температура плавления которого 235 градусов Цельсия.

Берем штекер TS ¼” Jack (mono) и подготавливаем его к пайке. Вначале необходимо открутить его корпус и зачистить наждачной бумагой или напильником (кому как удобно) контакты в том месте, где будем припаивать кабель, наносим на них канифоль и припой. Для лучшей изоляции между жилой и экраном нужно одеть «кембрик». Его изготовить достаточно просто, для этого возьмите провод и аккуратно снимите с него изоляцию около 1 см, потом наденьте ее на жилу вашего кабеля. После этого продеваем корпус штекера в кабель, а сам провод зажимаем «лепестками» джека с помощью плоскогубцев так, чтобы его нельзя было выдернуть.

Последний и самый ответственный этап. Как я уже сказал, для пайки применяем припой ПОС 40. Прижимаем к джеку кабель и к месту пайки прилаживаем уже «залуженный» провод и паяем. К среднему сигнальному контакту мы припаиваем центральную жилу, а корпусу штекера – экранирующую оплетку. Закручиваем корпус и проделываем все тоже со вторым штекером. Вуаля, ваш кабель готов!

Как видите ничего сложно. Немного терпения и усидчивости и хороший кабель для вашей электрогитары будет готов за несколько минут. Самое главное – хорошо пролуживайте место спайки и провода, чтобы пайка в месте контакта была надежной. Не жалейте канифоли!

Теперь вы знаете как спаять кабель для электрогитары и с легкостью сможете самостоятельно это сделать у себя дома. Ниже можете посмотреть видео на эту тему. Надеюсь, этот видеоролик вам поможет. Буду признателен, если поделитесь записью с друзьями в социальных сетях . Жду ваших комментариев. Удачи вам!

Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю?

Очень часто усилитель и компьютер невозможно расположить так близко, чтобы можно было воспользоваться стандартным аудио кабелем.

В таких случаях можно изготовить такой кабель самому. В любом случае, самостоятельно изготовленный кабель обойдётся дешевле, чем готовый. Подробнее на http://сайт/

В этой статье подробно описано, как изготовить аудио кабель для подключения компьютера к советскому усилителю снабжённому пятиштырьковыми аудио разъёмами.

О том, как подключить компьютер к усилителю описано

Самые интересные ролики на Youtube

Комплектующие.

Для изготовления кабеля понадобится отрезок двупроводного экранированного кабеля и два разъёма: ОНЦ-ВГ и Jack 3,5mm.

Разделка кабеля.

Препарировать кабель можно разными способами, но самый малотравматичный для проводников способ, это удаление изоляции при помощи паяльника.

Удерживая одной рукой паяльник, другой рукой проверните экранированный провод вокруг своей оси, прижимая при этом изоляцию к острой грани жала паяльника. http://сайт/

Если после этого не удаётся удалить изоляцию руками, то можно воспользоваться бокорезами.

Точно также удаляем изоляцию и с отдельных проводов.

Теперь можно придать кабелю подходящий для лужения вид.

Лужение.

Лужение является обязательной процедурой в случае, если электроэлементы не были подготовлены к пайке ещё на стадии производства.

Для того чтобы залудить проводники и контакты штекера, можно поочерёдно приложить их к кусочку канифоли и прогреть паяльником. При этом на рабочей поверхности паяльника должна находиться капля припоя.

При использовании жидкого флюса на основе канифоли, нужно смочить поочерёдно проводники и контакты штекера флюсом, а затем прогреть паяльником с каплей припоя на жале.

Использование активного флюса допускается только для лужения, но не для окончательной пайки.

При использовании активных флюсов, требуется промывка паек.

Залуженный конец кабеля должен выглядеть примерно так.

Припаиваем кабель к штекерам (цоколёвка, распиновка контактов).

Так соединяются контакты разъёмов с кабелем при подключении выхода компьютера к линейному входу усилителя низкой частоты.

Пятиштырьковый штекер (ОНЦ-ВГ).

Для разборки штекера ОНЦ-ВГ нужно надавить отвёрткой на лапку и удалить защитный колпачок.

Не забываем надеть защитный колпачок на кабель и отрезки изоляционной трубки (кембрика) на провода.

Припаивать провода к штекеру удобнее, если закрепить последний бельевой прищепкой, которую, в свою очередь, придавить к столу чем-нибудь тяжёлым.

Поочерёдно припаиваем три провода к контактам разъёма.

Должно получиться примерно так.

Теперь можно надеть защитные трубки.

Стрелкой показан элемент крепления кабеля, который не позволяет надёжно закрепить толстый кабель.

Если кабель достаточно толстый, а именно такие кабели предпочтительны при длине соединения в несколько метров, то для надёжного крепления кабеля нужно плотно намотать 10-12 витков нити в указанное на картинке место.

Чтобы крепление не ослабилась во время завязывания узла, можно закрепить концы нити каплей расплавленной канифоли.

Собираем обе половинки разъёма и совмещаем отверстие в защитном колпачке с фиксирующей лапкой.

Одеваем колпачок так, чтобы фиксирующая лапка попала в отверстие и зафиксировала колпачок. Если фиксация не произошла, снимаем колпачок и отгибаем лапку вверх. Снова одеваем колпачок.

Монтаж штекера типа Джек 3,5мм (Jack 3,5mm).

Небольшое отступление.

На рынке можно найти недорогие Джеки 3,5мм, у которых площадки предназначенные для пайки покрыты никелем. Для их пайки не годится канифоль и флюс на её основе. Если у вас нет активного флюса, то придётся острым ножом или скальпелем удалить покрытие с этих площадок и затем залудить их обычным способом.

При соединении штекера типа Джек с толстым экранированным кабелем, нужно учитывать, что под защитным колпачком Джека не очень много места.

На картинке видно, что жилы экрана скручены несимметрично по отношению к проводам кабеля.

Как и в случае с предыдущим разъёмом, не забываем предварительно надеть на кабель защитный колпачок.

Провод образованный скрученными жилами экрана следует укоротить во избежание его замыкания на левый канал.

Надеваем защитные трубки на провода и припаиваем их к соответствующим контактам Джека.

Сдвигаем защитные трубки на контакты разъёма.

Только теперь припаиваем общий провод к разъёму.

Вставляем кабель в элемент крепления. Стрелкой показан элемент крепления, размеры которого недостаточны для надёжного закрепления толстого кабеля.

Как и в случае описанном выше, воспользуемся швейным нитками. Для надёжного крепления кабеля, нужно плотно намотать 7-8 витков нити №10.

Удерживая одной рукой кабель и концы нити, другой, с помощью паяльника, нанесите каплю расплавленной канифоли на витки нити. Закрепление концов нити узлом, может ослабить соединение.

Если вы всё сделали правильно, то, перед окончательной сборкой, Джек должен выглядеть примерно так.

Теперь подгибаем контакты левого и правого каналов внутрь.

Прижимая контакты Джека, накручиваем защитный колпачок.

Паяльник.

Для пайки соединительных аудио кабелей подойдёт паяльник мощностью 25 - 40 Ватт.

На картинках показан процесс подготовки к работе двух жал диаметрами 4 и 6 миллиметров.

В некоторых случаях может понадобиться с помощью напильника исправить форму жала паяльника.

Правильно заточенное жало паяльника удобно не только для пайки, но и для удаления изоляции.

Жало 40-ваттного паяльника диаметром 6 мм, для удобства использования, можно слегка заузить напильником.

После того, как жало приобрело требуемую форму, его нужно обжечь, чтобы окисел предотвратил разбегание припоя за пределы рабочей зоны. Для обжига достаточно включить паяльник на 20 - 30 минут.

Теперь нужно, при всё ещё включённом паяльнике, несколько раз пройтись напильником по рабочей поверхности жала, чтобы удалить окисел. Сразу же после этого нужно погрузить жало в канифоль, растереть жалом шарик припоя и снова погрузить в канифоль.

Ваш паяльник готов к работе.

Припой.

Припой для пайки разъёмов подойдет любой, кроме, разве что, легкоплавких припоев вроде сплавов Розе или Вуда.

Нейтральный и активный флюсы.

В качестве флюса можно воспользоваться любой канифолью, в том числе: сосновой, скрипичной, канифолью для сцены и т.д.

Раствор канифоли в этиловом спирте превращает канифоль в жидкий флюс. Жидкий флюс не только позволяет получать более красивые пайки, но и отводит тепло от соприкасающихся с местом пайки элементов.

Флюс на основе канифоли нейтрален. Он не требует последующей промывки и не может служить причиной утечки в электрических цепях.

Изготовить жидкий флюс на основе канифоли можно самому. Для этого нужно растворить 2-3 грамма канифоли в 20-30 граммах этилового спирта. Канифоль лучше использовать порошкообразную. Кусок канифоли можно разбить молотком, завернув предварительно в ткань.

Спирт чрезвычайно летуч, поэтому хранить жидкий флюс нужно в плотно закрытой таре. Можно использовать флакончик от лака для ногтей, который к тому же имеет кисточку.

Использование, так называемых, активных флюсов рекомендуется только в крайних случаях. Чаще всего, такая необходимость возникает тогда, когда используются бюджетные штекеры с никелевым покрытием. Причём, покрытие это нанесено и на контакты предназначенные для пайки.

После пайки с использованием активного флюса, место пайки следует тщательно промыть, а затем высушить.

Промыть место пайки можно как спирто-бензиновой смесью, так и обыкновенной водой. Если этого не сделать, то через некоторое время могут возникнуть проблемы вызванные окислением деталей и утечками в электроцепях.

На фотографии простое приспособление для дозирования флюса изготовленное из отрезка медной проволоки диаметром около 1мм.

Капля флюса удерживается за счёт поверхностного натяжения в малом колечке приспособления.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ошибочный текст мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Спасибо за помощь!

В этой статье я расскажу как самому отремонтировать наушники или гарнитуру для компьютера, либо мобильного телефона Мы рассмотрим основные поломки и способы их устранения.

Основные поломки наушников:

Ремонт обрыва провода наушников

Обрыв провода наиболее распространенная причина выхода наушников из строя. Для ремонта провода нам понадобятся:

припой;
скальпель или кусачки;
термоусадочная трубка;
термоклей;
нитка.

Сначала, необходимо определить место, в котором произошел обрыв, так как внешняя оплетка из резины может не иметь внешне видимых деформаций. Найти место обрыва провода можно подключив наушники к источнику звука и сгибая провод от разъема к динамикам находим место при изгибе которого происходит появление звука в наушниках. Определив место обрыва, вырезаем участок провода, взяв по несколько сантиметров до и после места обрыва. Далее, зачищаем провод от внешней изоляции и залуживаем провода. Как залудить провод наушников вопрос довольно актуальный. Сейчас расскажу как это сделать качественно и быстро. Для этого нам понадобится: дощечка, флюс (например органический флюс ф-99), припой и паяльник.

Наносим флюс на провод, ложим провод на дощечку и придавливаем на несколько секунд паяльником делая им движения как будто вы счищаете лак с провода.

Залудив все провода, одеваем на каждый провод тонкую термоусадочную трубку, припаиваем провода, соблюдая цветовую гамму и при помощи зажигалки, либо паяльника усаживаем термоусадочную трубку.

Термоусадочная трубка выполняет роль изолятора и не допускает замыкания проводов между собой. Теперь нам необходимо обеспечить прочность нашего соединения. Для этого мы складываем провода буквой Z и при помощи нитки делаем бандаж нашего соединения.

Последний этап ремонта провода гарнитуры носит практическо-эстетическое значение. При помощи паяльника аккуратно наносим термоклей на наш бандаж, с одной стороны термоклей не даст нитке размотаться с другой стороны придаст нормальный внешний вид соединению проводов. Если черный термоклей вам достать не удастся можно поверх бандажа надеть термоусадочную трубку соответствующего диаметра.

Еще пару слов о художественной лепке из термоклея если разогреть термоклей и смочить пальцы рук можно до его полного застывания пальцами придать ему любую форму. Неровности можно сделать глянцевыми при помощи .

Поломка штекера (разъема) наушников

Перед починкой штекера нам необходимо его аккуратно разобрать, для этого осторожно скальпелем делаем разрез корпуса вдоль. Поломка штеккера (разьема) наушников можно разделить на поломки связанные с механической деформацией:

облом последнего звена, как правило это звено остается в ответной части устройства и его можно извлечь только лишь при помощи шила и пинцета для smd монтажа. Такая поломка устраняется только лишь заменой штекера.
проворот первого звена (общего) вокруг своей оси- характеризуется изменением звука на «металлический под водой » и снижением громкости. В данном случае ремонт заключается в пропайке контакта между звеном и лепестком контакта.

И не связанные с механической деформацией штекера- это обрыв провода у основания. Лечится укорачиванием провода на пару сантиметров выше места обрыва и припаиванием на свои места с соблюдением цветовой гаммы.

Если вы оборвали провод и не знаете какой где был припаян, не отчаивайтесь! При помощи мультиметра можно с легкостью это определить. Ставим мультиметр на режим измерения сопротивления и поочередно находим 2 пары проводов между которыми вы увидите равное значение (зависит от сопротивления обмотки ваших динамиков и лежит как правило в пределах 16-100 Ом. Берем из каждой пары по одному проводу, сплетаем их вместе это будет общий провод припаиваем его к первому (самому массивному) звену. Оставшиеся провода припаиваем к 2 и 3 звену. У вас наверное возникнет вопрос как определить куда припаивается правый канал а куда левый. Проверить правильность подключения можно подключив наушники к и запустив настройку звука поочередно кликать по левой и правой колонке. Есть второй вариант: запускаем аудиоплеер например винамп и регулируем баланс сопоставляя с услышанным делаем вывод о правильности подключения каналов.

Поломка микрофона

В гарнитурах устанавливаются капсульные электретные микрофоны. Внутри микрофона находится усилитель, что обуславливает необходимость соблюдения полярности при подключении микрофона. Микрофоны чувствительны к деформации мембраны, так что не пытайтесь чистить отверстие в микрофоне. Так же микрофоны очень чувствительны к воздействию высоких температур, по этому перепаивать микрофон нужно быстро и аккуратно. Перед тем как начать паять желательно нанести органический флюс на контакты микрофона, это улучшит теплопередачу и время касания паяльником необходимое для осуществления надежной пайки. Проверить работоспособность микрофона можно только лишь заменой его на другой, либо подключить его к другому заведомо работающему устройству. И все же проверить рабочий микрофон или нет можно, если в вашем распоряжении имеется осциллограф (или активная акустическая система) и микросхема операционный усилитель (любой), вы можете собрать простенькую схемку (например инвертирующего усилителя с одно полярным питанием.

Не забывайте, что микрофон нужно запитать через резистор, а сигнал необходимо снимать через разделительный конденсатор номиналом 0.1 мкФ. Эта позволит наглядно увидеть работает микрофон или нет, усиленный сигнал от микрофона будет изменять картинку на экране в такт с вашим голосом. Если осциллографа нет, можно выход схемы подключить к активной акустической системе, если микрофон живой — получится мегофон.

Ремонт динамиков гарнитуры.

При превышении подводимой мощности динамик может выйти из строя- в нем происходит перегорание провода обмотки. Проверяется целостность обмотки динамика при помощи мультиметра.

У рабочего динамика сопротивление обмотки будет равным сопротивлению обмотки второго динамика +\- 10% Как правило, это значение составляет 16-100 Ом. В случае, если звук в динамике присутствует, но он с хрипом, это означает что обмотка цела, но она, либо отклеилась от мембраны, либо цепляется за магнит. Это может быть следствием удара (смещение магнита), либо следствием превышения мощности (вскипание лака в обмотке и «зацепы» его о магнит, а так же отклеивание части катушки от мембраны). Такой требует аккуратности. Катушку к мембране можно приклеить при помощи суперклея, наносить его можно при помощи зубочистки или заточенной спички. Во избежание заклинивания диффузора, не соединяйте корпус динамика и мембрану до полного высыхания клея. Ускорить сушку можно положив динамик под настольную лампу.

Ремонт регулятора громкости наушников.

Одним из наиболее слабых мест наушников является регулятор громкости, при условии частого его использования. Регулятор громкости представляет из себя сдвоенный переменный резистор состоящий из 2 полос резистивного напыления и 2 ползунков перемещающихся по поверхности резистивного слоя при повороте колесика регулятора.

В процессе эксплуатации на поверхность резистивного слоя попадает пыль, которая является причиной плохого контакта между ползунком и резистивным слоем. Данная поломка проявляется в виде треска при регулировке уровня громкости, либо пропаданием сигнала в наушниках. Ремонт регулятора громкости заключается в нанесении на поверхность резистивного слоя графитной смазки или технического вазелина. При этом восстанавливается надежный контакт и пропадает треск при вращении регулятора.

Ремонт дужек наушников (подвеса на котором крепятся динамики).

Поломка дужки наушников — одно из наиболее распространенных. Некоторые производители, делающие ставку на качество своей продукции уже свели к 0 возможность такой поломки их гарнитур. Вместо классических пластиковых дужек они используют гибкие металлические пружинящие подвесы, покрытые слоем пвх либо резины. Но у нас речь о классическом пластиковом подвесе и способе его ремонта.

На фото мы видим, что дужка переломлена пополам. Для ее ремонта нам понадобится несколько пластинок тонкого металла, винты м2 или м3, эпоксидный 2-х компонентный клей и . Для начала прикладываем наши пластинки к дужке и при помощи маркера, либо карандаша делаем пометки: где нам предстоит просверлить отверстия. отверстия в дужках и пластинах и стягиваем конструкцию винтами. Обратите внимание, что металлические пластины достаточно длинные и не заканчиваются сразу после отверстия винта, это добавляет надежности конструкции при нагрузках. Так же обратите внимание, на 3-ю пластину, которая расположена с тыльной стороны наушников. Она устанавливается перед заливкой эпоксидным клеем, и так же призвана повысить прочность наушников и стойкость перед грядущими испытаниями.

Ремонт крепления микрофона.

Крепление микрофона (штангу, «антенку») как правило делают эластичным и довольно таки выносливым к механическим повреждениям, но все же сломать его можно. На фото мы видим как в результате падения гарнитуры было повреждено пластиковое основание крепления микрофона. Его функцией было регулировка положения микрофона в вертикальной плоскости. Естественно полный функционал восстановить не удастся, но надежно зафиксировать микрофон в одном положении вполне возможно. Для этого нам понадобятся: дрель, провод диаметром 0,6-0,8 (мм) и термоклей. Определив оптимальное положение крепления микрофона намечаем места с которых будем сверлить отверстия. Далее при помощи провода туго стягиваем (сшиваем) в 3-4 точках основание крепления и корпус наушников. Провод со внутренней части наушника скручиваем при помощи плоскогубцев. Далее наносим сверху термоклей, придавая ему нужную нам форму при помощи пальцев, смоченных водой. Далее можно взять лак для ногтей, либо спрей-краску и покрыть место ремонта.

Присылайте нам ваши , либо регистрируйтесь и самостоятельно публикуйте их.

Наверное практически все любители послушать музыку в дороге сталкивались с проблемой, когда из-за долгой эксплуатации и постоянных перегибов провода у штекера перестаёт работать один из динамиков, и наушники становятся не пригодны. В этой небольшой инструкции будет описано как исправить эту поломку — припаять новый штекер к наушникам.

Изначально нужно убедиться в том, что поломка именно в штекере. Как правило, характерной чертой данной поломки является тот факт, что путём сдавливания основания штекера или изгиба кабеля у основания штекера можно найти положение, когда оба динамика наушников работают. Если это так, то можно практически со 100% уверенностью утверждать, что смена штекера у наушников поможет решить возникшую проблему.

Что нам понадобится для ремонта наушников:

паяльник;
припой;
канифоль;
канцелярский нож;
новый штекер jack 3.5мм;
прямые руки.

Исторически сложилось так, что паяльник и всё для пайки есть почти в каждом доме, если вдруг у вас не нашлось — ищите лучше. Если точно нет, то можно попросить у друзей или приобрести в любом радиотехническом магазине (самый простой паяльник 150-250р., припой и канифоль около 100р.). Новый штекер также можно приобрести в радиотехническом магазине, стоит от 20 до 50р.

Штекер jack 3.5мм

С помощью простых математических вычислений можно подсчитать, что даже если у Вас нет ничего для пайки, ремонт старых наушников обойдётся гораздо дешевле приобретения новых.

Итак, приступим к замене штекера у наушников:

1 ) Ставим паяльник греться. Пока он греется, отрезаем старый штекер. Чтобы наверняка убрать проблемную часть кабеля, отрезать стоит примерно 0,5см от основания штекера наушников.
2 ) Аккуратно с помощью канцелярского ножа снимаем изоляцию кабеля с обоих жил. Внутри каждой жилы должно быть 2 медных провода, нужно зачистить примерно 0,3-0,4см, если есть обмотка — удаляем её. Скорее всего в каждой жиле один провод будет покрыт краской (синей/красной), краску на конце провода тоже нужно счистить. Это можно сделать мелкой наждачкой или канцелярским ножом, в конечном итоге на конце всех проводов должны быть видны медные кончики.
3 ) В каждой жиле, как писалось выше, один провод будет покрыт изолирующей краской,а второй будет без изоляции (или в обмотке). Те, которые без изоляции, скручиваем вместе, в результате должно получиться три провода — синий, красный и просто медный (скрученный из 2х).
4 ) Перед тем как паять, раскручиваем штекер и продеваем через его основание кабель наушников (иначе, когда всё спаяем, штекер будет не собрать).

Продеваем кабель сквозь штекер, медные провода скручиваем

5 ) Начинаем паять, первым удобней всего припаивать медный провод (скрученный из двух). Его нужно припаять к центральному (выступающему) контакту штекера. Последовательность такая — вкладываем кабель в штекер и пропускаем медный провод в дырочку самого большого контакта — с задней части должен выйти медный кончик провода. Его и заднюю часть контакта смазываем канифолью, и кончиком жала паяльника покрываем каплей припоя медный кончик провода и контакт. По аналогии припаиваем «цветные» провода к двум контактам поменьше.
6 ) После того, как все три провода будут припаяны, стоит подождать пару минут (чтобы припой и штекер остыли) и попробовать подключить наушники куда-нибудь (например к плееру), чтобы убедиться, что всё прошло успешно — оба динамика работают. Если не работает, смотри «Возможные проблемы» в конце инструкции. Если всё работает, то идём дальше.

Медный провод (скрученный из двух) к большому контакту, цветные к контактом поменьше

7 ) Самое трудное позади. Осталось закрепить кабель и собрать штекер. Как правило, на штекере (на самом большом контакте) есть зажим для кабеля — в него нужно вложить кабель (в изоляции) и замкнуть зажим (это можно сделать, например, плоскогубцами).

Зажим для кабеля

8 ) В принципе на этом можно остановиться, собрать штекер и пользоваться наушниками. Но для полной уверенности, особенно если спаяно не очень аккуратно, стоит проложить все контакты изолентой (чтобы снизить риск замыкания, да и какой ремонт может быть без неё). Также перед сборкой на кабеле (максимально близко к контактам) можно завязать узел, чтобы уверенно сидел в штекере (не болтался) — это сократит риск того, что незначительный рывок повредит наши труды).

Перед конечной сборкой

9 ) Проверяем работоспособность — подключаем наушники куда-нибудь (например к плееру) и чуть изгибаем провод в разные стороны на выходе из штекера. Если нет шумов, звук не прерывается — то операцию можно считать успешной, и пользоваться наушниками дальше.

Я надеюсь, что у те, кто начнут, закончат процесс успешно, но если что-то пошло не так, читайте ниже.

Возможные проблемы:

После снятия изоляции с кабеля там совсем тонюсенькие, хрупкие проволочки-волосинки, которые толком никуда не припаять, что делать?! — Такие наушники чинить смысла нет, как правило, это совсем бюджетные модели.
При пайке припой тут же отваливается, ничего не держится, что делать?! — Не забывайте про канифоль, перед тем как взяться за припой покройте жало паяльника и контакт тонким слоем канифоли.
Вроде всё спаялось, но ничего не работает, что делать!? — Перепаивать. Перед пайкой проверьте, возможно на концах проводов не снята изоляция/краска. Для того, чтобы всё получилось, на концах проводов должна быть видна медь.
Когда всё только спаял, нормально работало, собрал штекер — не работает ничего/работает одно ухо, разбираю — всё снова работает, что делать? Скорее всего, когда происходит сборка, замыкаются контакты. Попробуйте проложить между всеми контактами изолятор (например, изоленту). Помните, что корпус штекера, как правило, металлический, и если его изнутри касаются контакты, также ничего работать не будет.

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о весьма полезных адаптерах/переходниках/удлинителях для подключения к различной аудиоаппаратуре. В обзоре я постараюсь рассказать о том, что такое гарнитура и наушники, чем они отличаются и какими способами их можно подключить к различным разъемам. Если заинтересовались, милости прошу под кат.

Общий вид обозреваемых адаптеров:

Пару слов о кабелях и переходниках:

Все обозреваемые переходники рассчитаны под аудиоразъем TRS, который расшифровывается с английского, как Tip (кончик), Ring (кольцо), Sleeve (гильза) в соответствии с формой контактов. Несмотря на столь короткое название, в народе прижилось другое название – «Jack», которое в переводе с английского означает «гнездо». Существует достаточно много разновидностей данного разъема как по количеству контактов, так и по размеру (фото с интернета):

С картинки хорошо видно, что Jack – самый крупный, microJack – самый компактный, по аналогии с SIM картами, где привычные всем симки для смартфонов считаются microSIM и даже nanoSIM.

Данные разъемы предназначены, в основном, для подключения кабелей и передачи аудиосигнала, но встречаются реализации и для передачи видеосигнала (например, камера заднего хода у GPS регистраторов), либо для подключения маломощных источников питания (БП с двухконтактным разъемом TS/micro/miniJack). От себя добавлю, что старшие собратья (Jack) встречаются в профессиональной звуковоспроизводящей аппаратуре, в большинстве своем из-за более надежной конструкции и более лучших электротехнических характеристик, хотя с повсеместным распространением цифрового звука, они постепенно теряют свою актуальность.

В данном обзоре я расскажу о четырех наиболее встречающихся вариантах для домашнего использования:

Нетрудно догадаться, что отличаются они между собой диаметром (2,5мм vs 3,5мм) и наличием дополнительного (четвертого) контакта, который необходим гарнитуре для управления кнопками и микрофоном. Хотелось бы заметить, что наушники и гарнитура – это совсем разные вещи и основное отличие между ними заключается в наличие у последних встроенного микрофона и кнопок управления (громкость, вызовы). Благодаря этому, присутствует возможность управлять некоторыми функциями смартфона через гарнитуру путем нажатия соответствующих кнопок. Наушники в свою очередь, кнопок не имеют и годятся лишь для воспроизведения аудиосигнала. Определить, что именно вы используете, можно по визуальным признакам: на одном из проводов, идущих к «ушам» расположена колодка управления с кнопками, разъем для подключения четырехконтактный (TRRS), а при подключении к гаджету, в области уведомлении выводится значок наушников с микрофоном. Более наглядно это показано на картинке ниже (фото с интернета):

Для тех, кто не в курсе, принцип работы кнопок управления гарнитуры достаточно прост: внутри корпуса имеется небольшая плата управления, которая при различных комбинациях кнопок выдает различное сопротивление. На выходе всего два провода, один из которых общий с наушниками (земля). Смартфон считывает сопротивление и выдает нужную команду. По такому же принципу работают, к примеру, рулевые кнопки управления в автомобиле.

Одна из возможных схем реализации трехкнопочной гарнитуры:

Все бы хорошо, но есть один нюанс – на рынке присутствуют два основных стандарта распайки гарнитуры - OMTP (старый) и CTIA (новый). Если стандарты распайки гарнитуры и смартфона совпадают – все функции будут работать, если не совпадают – звук будет «глухой», кнопки и микрофон работать не будут. Большинство современных смартфонов и гарнитур выполнены по новому стандарту CTIA, но встречаются варианты и со старым стандартом распайки.

Также хотелось бы отметить важную особенность: в четырехконтактном гнезде (TRRS) без каких-либо проблем и последствий для гаджета, работают все наушники с трехконтактным штырьком (TRS), т.е. при подключении наушников к смартфону, работа систем не нарушается. При противоположном варианте, т.е. при подключении к трехконтактному гнезду (TRS), гарнитуры с четырехконтактным штырьком (TRRS), например, гарнитуры к планшету, сбоев в электронике также не происходит, отсутствуют лишь дополнительные (кнопочные) функции гарнитуры и микрофон. Как говорится, сохранена обратная совместимость.

На этом вступительную часть заканчиваю. Ниже в обзоре будут рассмотрены варианты адаптеров как для гарнитуры, так и для наушников.

Удлинитель miniJack (TRRS) 3,5мм (папа) ->

Первый на очереди – качественный удлинитель miniJack (TRRS) 3,5мм (папа) -> miniJack (TRRS) 3,5мм (мама):

Отличительной особенностью данного удлинителя является расположенный под углом 90° штекер, очень прочная конструкция и полная поддержка стандарта распайки гарнитуры CTIA («под Samsung»). Другими словами, с использованием данного удлинителя сохранятся все функции гарнитуры при подключении к современному смартфону.

Данный удлинитель у меня уже достаточно давно. Я покупал его после приобретения моего «старичка» Samsung Galaxy S3 (SGS3), дабы минимизировать нагрузку на разъем смартфона и гарнитуры при прослушивании музыки. Если не ошибаюсь, то поставлялся он в аналогичном пакетике:

Несмотря на скудную упаковку – удлинитель качественный и служит уже который год, хотя сейчас пользуюсь им не так часто. На кабеле присутствует маркировка 2725 AWM 80C 30V VW-1 LL58663 CU CSA:

Немного подробнее о расшифровке маркировки вы можете посмотреть в моем предыдущем обзоре о USB 3.0 кабелях. Отмечу лишь, что кабель прошел сертификацию, производитель кабеля – Cablemax, тип кабеля - Multiple-conductor cable using non-integral jacket. Как уже упоминал ранее, по устройству нет абсолютно никаких нареканий: корпуса разъема/гнезда вплавлены в прочный изолятор, кабель достаточно толстый, контакты разъемов позолочены (покрыты нитридом титана) для защиты от окисления. Основное назначение данного удлинителя – некоторая защита разъема, а также провода гарнитуры/наушников от изгиба. На современных смартфонах со стандартом распайки гарнитуры CTIA («под Samsung»), при использовании данного удлинителя, все функции гарнитуры сохраняются. К примеру, при прослушивании музыки можно переключать треки вперед/назад, останавливать/воспроизводить трек, а при входящем звонке ответить по встроенному в гарнитуру микрофону. Каких-либо недостатков не выявлено, поэтому однозначно рекомендую к покупке!

Удлинитель miniJack (TRRS) 3,5мм (папа) -> miniJack (TRRS) 3,5мм (мама):

Следующий на очереди аналогичный удлинитель miniJack (TRRS) 3,5мм (папа) -> miniJack (TRRS) 3,5мм (мама), но уже под стандарт распайки гарнитуры OMTP (старый стандарт или «под Nokia»):

Данный удлинитель я купил по незнанию, поэтому в смартфоне SGS3 функции гарнитуры недоступны. Купить можно

По внешнему виду аналогичен предыдущему - те же четыре контакта как на штекере, так и в гнезде, но основное отличие заключается во внутренней распайке (см. «Введение»). В связи с этим, при подключении гарнитуры к современным смартфонам, дополнительные функции не работают, т.е. гарнитура превращается в обычные наушники, звук становится «глухим».

По качеству особых замечаний нет, кроме того, что на кабеле отсутствует какая-либо маркировка, а его толщина значительно меньше предыдущего. К тому же, штекер здесь не угловой:

Несмотря на довольно хилый кабель, корпуса разъема/гнезда вплавлены в достаточно прочный изолятор, а сами контакты разъемов позолочены (покрыты нитридом титана) для защиты от окисления.

Вцелом, удлинитель хороший, но актуален лишь для старых моделей телефонов.

Удлинитель miniJack (TRS) 3,5мм (папа) -> miniJack (TRS) 3,5мм (мама):

Это один из самых простых удлинителей, рассчитанный на подключение наушников или гарнитуры к различным электронным гаджетам или компьютеру. Он предназначен только для передачи аудиосигнала, дополнительные функции гарнитуры не будут работать, т.к. отсутствует четвертый провод (контакт). Данный удлинитель имеет трехконтактный разъем/гнездо (TRS), длина кабеля 3м:

Насколько я помню, поставлялся удлинитель в простом пакетике:

Несмотря на всю простоту, качество удлинителя на высоте: кабель покрыт тканевой оплеткой для защиты от растяжения, корпуса разъема/гнезда вплавлены в достаточно прочный изолятор, а сами контакты разъемов позолочены (покрыты нитридом титана) для защиты от окисления. Я достаточно долго использовал его при подключении гарнитуры от смартфона SGS3 («вкладыши») к системному блоку компьютера, поскольку длина проводов гарнитуры была чуть меньше метра и их банально не хватало. Кабель удлинителя неоднократно выдерживал наезд ролика компьютерного кресла, обрывов проводов не было, поэтому если присматриваете достаточно длинный и качественный удлинитель для наушников – рекомендую!

Удлинитель miniJack (TRS) 3,5мм (папа) -> miniJack (TRS) 3,5мм (папа):

Это достаточно специфический, но порой незаменимый кабель для подключения различных источников аудиосигнала к магнитолам/магнитофонам/компьютеру:

Покупал этот кабель очень давно в местных магазинах. По внешнему виду подходит вот этот, купить который можно

Одним из основных домашних применений данного удлинителя является подключение плат захвата ко входу звуковой карты компьютера, т.е. с аудиовыхода платы к аудиовходу звуковой карты. Сейчас данное занятие несколько потеряло свою актуальность, но в далеких двухтысячных годах было актуально. У меня тогда стоял ТВ тюнер (плата видеозахвата) LifeView 2000, для подключения как раз требовался обозреваемый кабель (он был в комплекте). Еще одно применение – оцифровка аудиозаписей, но в данное время это занятие лишено всякого смысла.

Длина кабеля – 70см, на обоих концах – трехконтактный miniJack (TRS) 3,5мм:

Нареканий по качеству практически нет, кроме того, что контакты разъемов не позолочены. Кабель достаточно прочный, разъемы крепко вплавлены. В свое время я использовал его в автомобиле, подключая сначала простенький MP3 плеер, а затем смартфон к AUX входу штатного головного устройства (магнитолы), в котором отсутствовала поддержка MP3 формата и внешних накопителей (карты памяти и флешки):

Качество вполне устраивало, но подключение было не очень удобное. Требовалось подзаряжать устройства, а свободно болтающийся провод создавал неудобства. Поэтому через некоторое время приобрел FM модулятор, а когда переехал в другой город, окончательно понял, что проще взять нормальную магнитолу, ибо всевозможные наводки от троллейбусных путей сводили на нет использование модулятора. Прошу прощения за небольшой опус, но данный удлинитель я использовал достаточно часто: и в жару, и в холод, поэтому за качество ручаюсь.

Разветвитель/удлинитель miniJack (TRS) 3,5мм (папа) ->

Купить данный удлинитель можно

К сожалению, разъем/гнезда разветвителя трехконтактные, позволяющие передавать лишь стереозвук. При подключении гарнитуры, она будет работать только в качестве наушников. Идеально подойдет для подключения двух пар наушников к планшету для совместного просмотра/прослушивания медиаконтента в общественных местах, например, в поезде, электричке.

Если не ошибаюсь, поставлялся удлинитель в простом пакетике:

Несмотря на ограниченный функционал, качество изготовления на очень высоком уровне: корпуса разъема/гнезд вплавлены в прочный, но в тоже время эластичный изолятор (чем-то напоминает силикон), кабель толстый, но очень мягкий, контакты разъемов позолочены (покрыты нитридом титана) для защиты от окисления:

Данный разветвитель/удлинитель я покупал для быстрого подключения наушников и самодельных активных колонок к компьютеру. Каких-либо нареканий при работе не выявлено, провода не надломились, поэтому рекомендую к покупке!

Разветвитель miniJack (TRS) 3,5мм (папа) -> 2 * miniJack (TRS) 3,5мм (мама):

Более компактный вариант предыдущего разветвителя, но конструкция более хилая. С одного торца расположен штекер miniJack (TRS) 3,5мм (папа):

С другого торца присутствуют два гнезда miniJack (TRS) 3,5мм (мама):

Покупал данный адаптер еще в оффлайне, но недавно наткнулся на улучшенную версию с позолоченными контактами. В магазине GearBest лот из десяти «улучшенных» адаптеров стоит как один на Али. Купить можно

Несмотря на всю простоту конструкции, данный разветвитель имеет 4 минуса: корпус изготовлен из мягкого пластика, в некоторых случаях высота корпуса мешает соседнему гнезду, контакты разъемов не позолочены, хиленькая конструкция внутренних лепестков (токоснимателей) в гнездах. Несмотря на минусы, данный разветвитель работал без нареканий до замены на предыдущий вариант, но со временем появился небольшой люфт штырька. В связи с этим, учитывая мизерную стоимость, он подойдет лишь как временное решение.

Адаптер/переходник microJack (TRS) 2,5мм (папа) -> miniJack (TRS) 3,5мм (мама):

Весьма полезный адаптер, предназначенный для подключения распространенных наушников с разъемом miniJack (TRS) 3,5мм к устройствам с гнездом microJack (TRS) 2,5мм:

Многим покажется странным, но многие старые планшеты имеют как раз гнездо microJack (TRS) 2,5мм. Я не слишком часто пользовался данным адаптером, поэтому он так и лежит в родном пакетике:

В магазине GearBest под этим SKU уже другой товар, но купить можно

Для тех, кто не понял, слева штырек 2,5мм, а справа утопленное гнездо 3,5мм для подключения современных наушников/микрофонов:

Качество адаптера среднее: корпус из мягкого пластика, контакты разъемов не позолочены, да и на вид конструкция хлипковата. Годится лишь для нечастого подключения.

Адаптер/переходник miniJack (TRRS) 3,5мм (папа) -> microJack (TRRS) 2,5мм (мама):

Еще один полезный адаптер/переходник, но рассчитанный уже для подключения наушников/гарнитуры с разъемом microJack (TRRS) 2,5мм в стандартные гнезда 3,5мм:

По качеству изготовления все отлично: прочный металлический корпус, позолоченные контакты, распайка под современный стандарт CTIA («под Samsung»). Размеры адаптера очень компактные, корпус цельный, неразборный. С одной стороны четырехконтактный штырек 3,5мм:

С другой стороны утопленное четырехконтактное гнездо 2,5мм:

В сравнении с предыдущим адаптером:

Данный адаптер используется для подключения больших наушников со штырьком 2,5мм, купленных на распродаже невиданной щедрости на площадке JD за доллар или около того. Сами наушники подключаются к ноутбуку. В работе уже года полтора, полет отличный, поэтому рекомендую!

Чехол для наушников-вкладышей или гарнитуры:

Ну и последний на обзоре – очень удобный чехол, для хранения различной мелочевки:

Покупался он по акции за 10 центов на какой-то распродаже магазина GearBest. Купить можно

Если не ошибаюсь, то данный лот частенько появляется в разделе «распродажа» и буквально пару недель назад был как раз по 10центов (9 октября).

Данный чехол я использую для хранения гарнитуры Tennmak с самым первым удлинителем из обзора:

На одной из чашечек присутствует специальный карман:

Несмотря на компактные размеры, в данный чехол без проблем входят две гарнитуры. По качеству шитья особых замечаний нет: нитки не торчат, дефектов кожи не обнаружено, замок крепкий. Хотелось бы отметить, что чехол покрыт кожзамом (не натуралка), благодаря чему имеет приятный внешний вид и несколько устойчив к влаге.

Внутренний диаметр чехла около 70мм, вот сравнение с коробком спичек:

Внутри чехла легко помещаются два коробка спичек. В общем, даже за полную стоимость он стоит своих денег, поэтому однозначно рекомендую!

Итого, данные переходники значительно облегчают работу с устройствами, имеющими малораспространенные разъемы, а компактные габариты позволяют носить их с собой постоянно. Все адаптеры куплены в разное время и используются достаточно продолжительное время, рекомендации смотрите под каждым лотом

Категории

Популярное